Обзоры стран и отелей Латинской Америки

Монтеверде коста рика

Монтеверде представляет собой небольшой населенный пункт в провинции Пунтаренас. Национальные парки, которые являются основными достопримечательностями Монтеверде, ежегодно посещает примерно четверть миллиона зарубежных туристов. Россияне все чаще совершают поездки в различные, порой весьма отдаленные и экзотические страны, причем, не желая переплачивать посредникам, организуют их своими силами. Сказать, что это — очень простое дело, конечно, нельзя, но и непреодолимых сложностей в нем тоже нет. Для того чтобы совершить вояж, нужно получить визу, произвести бронирование авиабилетов посредством Всемирной Паутины и разработать свою программу пребывания в той стране, куда вы собирались ехать.

Следует заметить, что таким способом некоторые наши соотечественники отправляются не только в Западную Европу, но и на американский континент, например, в Коста-Рику, в городок Монтеверде. Начинать подготовку к путешествию туда следует с получения визы. Ее оформляют в консульстве, расположенном в Москве, куда следует предоставить заполненную анкету, цветную фотографию размером 3×4 сантиметра, ксерокопию загранпаспорта, копию брони авиабилетов, справку с работы о доходах и некоторые другие документы. Нужно иметь в виду, что проходить эту процедуру не потребуется в том случае, если у вас уже имеется действующая шенгенская виза или же виза в США.

Практика показывает, что обычно с получением визы проблем не возникает, поскольку Коста-Рика очень заинтересована в притоке иностранных туристов, в том числе и российских. Добираться туда нужно, естественно, авиатранспортом, причем прямых рейсов в столицу этого небольшого центральноамериканского государства — Сан-Хосе — из нашей страны нет и лететь придется с пересадкой (чаще всего — во Франкфурте-на-Майне). Монтеверде представляет собой небольшой населенный пункт в провинции Пунтаренас, и добраться до него из Сан-Хосе можно на рейсовом автобусе или такси. Основан он был относительно недавно, в конце сороковых годов прошлого века, причем не костариканцами, а квакерами из США, протестовавшими против войны, которую их страна вела тогда в Корее. В переводе с испанского название этого городка означает «зеленая гора», и сейчас он является одним из наиболее значительных центров экологического туризма в регионе.

Национальные парки, которые являются основными достопримечательностями Монтеверде, ежегодно посещает примерно четверть миллиона зарубежных туристов. Самый интересный из них — Боске Нубосо Монтеверде, который был основан в 1972 году. Его общая площадь составляет примерно десять с половиной тысяч гектаров, на которых произрастает около пятисот видов орхидей, три с лишним десятка из которых являются эндемичными, то есть встречающимися только в этом регионе и нигде больше. Еще одной природной достопримечательностью Монтеверде являются кофейные плантации, открытые для посещения. На них произрастают деревья, дающие бобы весьма дорогого и популярного среди настоящих ценителей этого напитка сорта.

Очень интересны экспозиции расположенного в этом тропическом городе Музея насекомых и бабочек, а также находящегося неподалеку от него Серпентария. Весьма своеобразны блюда местной кухни, которые можно попробовать в кафе и ресторанах Монтеверде. При организации самостоятельной поездки в город Монтеверде следует иметь в виду, что туристический сезон длится там круглый год, и поэтому следует заранее позаботиться о поиске места в одной из гостиниц.

Для этого лучше всего воспользоваться услугами одного из специализированных сайтов, предлагающих бронирование номеров отелей в Коста Рике, и подобрать для себя наиболее подходящий вариант размещения. Одно из преимуществ такого варианта состоит в том, что при заблаговременном заказе можно рассчитывать также на серьезную скидку. Содержание: День 1-й. Подготовка к путешествию, приезд в Коста-Рику День 2-й.

Arenal National Park День 3-й. дорога из Аренала в Монтеверде День 4-й: заповедник Монтеверде День 6-й. Palo Verde National Park; переезд в Самару День 7-й и 8-й. встреча Нового Года на побережье Тихого океана; Carara NP День 9-й и 10-й. Вулкан Irazu, долина Orosi; возвращение домой День 4-й. Маршрут: заповедник Monteverde — прогулка с гидом — фотоохота за кетцалями и колибри — сад орхидей — ловля форели на ферме — Interamericana highway до границы с Никарагуа — кемпинг в национальном парке Santa Rosa.

Монтеверде — второе по популярности место в Коста-Рике среди туристов, после Аренала. Заповедник начал развиваться в связи с переселением в здешние места 44-х квакеров из Алабамы, США. Квакеры — это такая религиозная секта пацифистов, отрицающих всякое насилие.

В конце 40-х годов, несколько квакеров попало в тюрьму за отказ подчиниться воинской повинности. После их освобождения, группа стала искать новое место жительства, где бы их оставили в покое, и не мешали жить наедине с природой. Отбросив кандидатуры Канады и Мексики, квакеры остановили свой выбор на Коста-Рике, отменившей армию в 1948-м году.

Люди переселились в район Монтеверде, где занимались сельским хозяйством, основали фабрику по производству сыра (функционирует до сих пор), и предприняли первые попытки по сохранению тропического леса. Monteverde cloud forest biological reserve называют облачным заповедником из-за постоянно присутствующей легкой дымки. Лес начинается на высоте 1000 метров, и более правильно его называть горный тропический влажный лес. Он многоуровневый, каждому этажу присущи свои растения. Слой почвы очень тонок, так как опавшие листья быстро разлагаются на составные части в таком климате, отдавая питательные вещества голодным корням; да к тому же частые дожди размывают и без того скудную прослойку.

Характерная особенность леса — на стволах и ветвях деревьев вольготно себя чувствуют растения-приживалки, или эпифиты, существующие без доступа к почве. Разнообразные виды орхидей и бромелий украшают яркими пятнами зеленую массу леса, конкурируя за место под солнцем с лишайниками, грибами и мхами. Конечно, в таком богатом лесу не обошлось и без живности. 500 видов бабочек, 150 рептилий, 100 животных и около 400 видов птиц.

Самая знаменитая птица региона — кетцаль — строит в Монтеверде гнезда. Для многих птичьих энтузиастов, возможность увидеть редкого кетцаля — это как выиграть миллион в лотерею. Птица относится к исчезающим видам, в неволе не размножается, и не спускается на высоту ниже 1000 метров над уровнем моря. Самое лучшее время для поисков — апрель-май, когда кетцали выводят птенцов. К сожалению, это не совпадает с сухим сезоном, но отчаиваться не стоит, в другие месяцы птиц тоже можно увидеть, пусть и в не больших количествах.

В связи с чем вырисовывается рекомендация — нанять гида для прогулок по Монтеверде. Сделать это можно прямо в офисе парка даже без резервации, обычная цена $15 на одного; приходить стоит пораньше, к открытию в 7 утра. Этому есть еще одна причина.

Количество людей в парке регулируется, чтобы уменьшить вред, наносимый лесу туристами. Одновременно позволяют находится на территории не больше 160 людям. По статистике лимит обычно исчерпывается к 10 утра, так что не стоит задерживаться в кроватях. Рано утром мы отправились в соседнюю соду, где нас покормили омлетом, жареными колбасками, чаем и кофе всего за 2000 колонов (пролетарские $4 на двоих). Погода стояла промозглая, облачная; лес явно оправдывал своё название.

За 20 минут дотряслись до въезда в Монтеверде по грязевой, расползшейся в стороны дороге. Вход в заповедник — $6 с каждого. В инфо-центре наняли гида для сопровождения по лесу, надеясь, что с его помощью уж точно кетцалей не пропустим. Гида звали Андреас. Он объяснялся на прекрасном литературном английском языке; имел колоритную внешность ямайского наркоторговца, да к тому же долгое время проработал на National Geographic ассистентом оператора и фотографом.

У нас с ним что называется кликнуло. Очень рекомендуем воспользоваться его услугами, настоящий профессионал своего дела. В отличие, например, от другого гида по имени Гильермо, которого я прошу бойкотировать. О причинах, приведших к такому замечанию, чуть позже. В инфо-центре к нам было хотели присоединить еще туристов в группу к Андреасу; но мы так на него жалобно посмотрели, что Андреас сказал: А, ладно.

Вы — мои люди, мои боссы. Пошли. И мы пошли. В заповеднике проложено несколько троп разной протяженности, охватывающих лес по сторонам света.

Начали с западной, плавно струившейся среди деревьев, и заканчивающейся у небольшого водопада. Андреас производил впечатление настоящей ходячей энциклопедии. Разнообразные интересные факты о лесе преподносились нам в такой форме, что запоминались моментально.

— Откуда этот песок в сочленениях деревьев, на высоте 2-3 человеческих ростов? А из самой Сахары! Прилетел через океан с воздушными потоками, и теперь служит прослойкой, где укрепляются растения-эпифиты; — Если потеряетесь в джунглях, не тяните в рот всё подряд, как бы вкусно это не выглядело.

Несмотря на кажущееся разнообразие, для людей в облачном тропическом лесу не так много пригодной пищи. Ни в коем случае не ешьте те плоды, что клюют птицы, особенно попугаи. Отравиться ими ничего не стоит. Лучше обратите внимание под ноги — то, что едят тараканы и термиты, пригодно и для человеческих желудков; — Кофейные кусты производят свои бобы внутри стеблей, где те сидят как горошины в упаковке. Одна из самых ценимых в Коста-Рике марок кофе — Three generations; — Кетцали каждый год делают себе новое гнездо, не желая производить потомство в секонд-хенд жилье.

Вот такие привередливые птички; — Опасное дерево strangler fig (его мы уже видели в Белизе) занимается тем, что опутывает дерево-жертву лианами и корнями, вырастая на нем как на опоре. Со временем опора погибает от недостатка солнечного света, тогда как на его месте воцаряется фига, полая внутри. И всё в таком духе. 2 часа прогулок с Андреасом пролетели совершенно незаметно, даже жалко было расставаться.

Напоследок, гид указал нам на свернувшийся в кроне одного из деревьев черный шар — обезьяну howler monkey; показал гнездо колибри, которое покараулили вместе в надежде, что туда вернется хозяин (вернулся ); и вышли к месту, где чаще всего видят кетцалей. Здесь уже наблюдалось небольшое столпотворение из туристических групп. Все взгляды были направлены в гущу джунглей, где за переплетением ветвей прятался самец кетцаля.

Очень далеко, без хорошей оптики делать там нечего; телелинзой на 400 мм мы засняли лишь зеленый контур птицы. К счастью, у находившихся поблизости трех гидов были телескопы. По очереди все желающие могли припасть к окулярам, чтобы получше рассмотреть экзотическое хвостатое чудо.

По крайней мере, именно такой мне представилась картина. На самом же деле, когда подошла моя очередь заглянуть в телескоп, гид Гильермо (у них бейджики на груди) преградил мне путь, закрыв широкой грудью треногу, и рявкнул: Only my group! Я непонимающе на него уставилась, в то время как ненавистный Гильермо плечом отодвигал меня в сторону от своего бесценного телескопа.

Увидев такое обращение, другой гид приветливо махнул нам рукой, предложив посмотреть в его телескоп на кетцаля столько, сколько нам будет угодно. Жадный козел Гильермо только что волосы на себе не рвал от совершенно беспричинной злости, бросая в нашу сторону уничтожающие взгляды. То ли мы ему кого-то неприятно напомнили, то ли еще что, но я считаю такое поведение совершенно непрофессиональным, особенно для людей его рода занятий, и поэтому прошу бойкотировать этого гида.

Смотрины кетцаля мы завершили через полчаса. За это время птица пару раз перепрыгивала по веткам, что-то клюнула, но для чистого фото-выстрела так и не подставилась. Ну хоть в телескоп на неё полюбовались.

Около самого входа в Монтеверде есть еще одно очень достойное место, которое многие даже сочтут более интересным. Это Сад Колибри, Hummingbird Gallery. На открытом воздухе к деревьям подвешено с десяток кормушек со сладкой водичкой, влекущие колибри с безумной силой. Если пройти дальше в гущу сада, то вместо кормушек там расположились поляны цветов-граммофонов, над которыми с не меньшим удовольствием летали маленькие сладкоежки.

В саду царила атмосфера легкой заброшенности, кое-какие грядки были перекопаны, поэтому возможно, что теперь там всё выглядит несколько по-иному. Снимать колибри оказалось занятием не из легких; к концу фотосессии мы, наверное, потеряли по паре кг каждый от колоссального напряжения. Сначала потренировались на тех птичках, что подлетали к кормушкам, а потом переместились вглубь сада, где никаких поблажек уже не следовало ожидать.

Птички величиной в лучшем случае 10 см, а чаще 5-7 см, носились с невероятной скоростью и почти никогда не сидели на месте. Передвигались они как ракеты, издавая при этом крыльями звук тррр-рррр. Похоже, что колибри обладали способностью находится сразу в двух, а то и в трех местах.

Штатив пришлось сразу задвинуть в угол, взять камеру в руки, и пытаться предсказать, где в следующие полсекунды появится малыш-колибри. Потому как, если его уже увидели, то поздняк метаться — времени поднести камеру к глазам и нажать на спуск нет. К середине съемок придумали трюк: надо было проследить, на какие ветки садятся птички, после того как попьют нектар, и навестись туда в ожидании. Техника срабатывала несколько раз, но просто заснятых зеленых веток без признаков колибри тоже оказалось предостаточно.

В общем, теперь если я вижу в интернете фотографии колибри, то прекрасно понимаю, каких трудов и пота стоили такие снимки. В Коста-Рике насчитывается 51 вид колибри. По-английски птицы названы hummingbird за характерный звук hummmm…, издаваемый крыльями в полете. Крылья двигаются со скоростью 100 раз в секунду, человеческому глазу недоступно увидеть эту работу в движении.

Колибри умеют летать и справа налево, и слева направо, задом наперед, и даже вниз головой. Язычок у птиц раздвоен на конце, как у змей, что облегчает им высасывание нектара из любимых цветов колокольчато-образной формы. В Монтеверде нам удалось увидеть с десяток видов колибри. Самым большим был Фиолетовый Саблекрыл (Campylopterus hemileucurus), весивший целых 11 грамм. Характер нордический, не воинственный, в отличие от более мелких собратьев.

Когда Саблекрыл поворачивался обратной стороной фрака. все оттенки фиолетового так и сверкали на солнце, превращая птицу в огромный аметист. Другая драгоценность, абсолютно зеленая Green-crowned Brilliant (Heliodoxa jacula) представляла собой живой изумруд, поворачиваясь то тем, то другим боком на ветке в редкую секунду покоя. Малявка в синей шапочке и с малиновым горлом яростнее всех отталкивала соперников в борьбе за нектар. Как говорится, мал, да удал.

Не отставала от неё и Purple-Throated Woodstar (Пурпурно-горловая Лесная звезда ). Представители одного из самых часто встречающихся видов колибри — Allens hummingbird, вели себя достойно. В драку сразу не лезли, предпочитая оценивать обстановку с высоты, поджидая удобного момента. А потом уже с разлету пикировали на кормушку, выбирая самое лучшее место . В том же стиле работали и Фиолетово-ухие Зеленушки (Green Violet-ear).

Где-то через полчаса удалось поймать в кадр крошечный коста-риканский эндемик, нигде больше не встречающуюся Серо-хвостую Горную жемчужину (Gray-tailed Mountain-gem). Мы его называли по-простому, бурундук с крыльями, из-за характерной полоски на мордочке. В царство колибри периодически пробирались лазутчики. Небольшие пухлые птицы с загнутыми как шило клювами и полосатыми головами, назывались цветочницами-бананаквитами. Питаются нектаром, насекомыми, а также высасывают сок из ягод.

Они не умеют зависать в полёте как колибри, поэтому вынуждены приземляться на твёрдую поверхность для принятия пищи. Труднодоступные или длинные цветки просверливают своим клювом со стороны (из википедии). Внешне бананаквиты не настолько ярки по сравнению с колибри, да и злобный взгляд не добавлял птичкам шарма. Пришельцы держались в сторонке, в зарослях кустов имбиря, лишь изредка пристраиваясь на поилках со сладкой водой. На фотоохоту за колибри мы угрохали больше часа времени, и всё равно было жалко покидать столь интересное место.

Активность птиц не спадала, они по-прежнему носились маленькими реактивными самолетиками, разрезая крыльями воздух. Но пора было уходить. В центре Санта-Елены ненадолго заглянули в Сад Орхидей. чтобы передохнуть и привести в порядок мысли перед переездом в другую часть Коста-Рики. Этот частный сад принадлежит биологу и ученому Габриэлю Барбоса, и содержит более чем 400 видов орхидей. За небольшую входную плату нам предложили лупы, так как некоторые виды орхидей настолько малы. что хорошо их можно разглядеть только через увеличительное стекло; и помощь гида, от которой впрочем можно было отказаться.

Растения снабжены табличками, помогающими при случае блеснуть интеллектом. Вместо того, чтобы орать через весь сад: Посмотри, какие я тут желтенькие цветочки нашла!, можно с достоинством произнести: А вот тут у них выращивается Oncidium Prylophotum. Действительно, напоминает танцующих человечков :) Широко распространенные Каталеи поражали разнообразием цвета — от малиновых до снежно-белых в крапинку. Одни орхидеи напоминали тапки с крыльями, другие — трамплины, третьи маскировались под леопардов. четвертые — под гигантских мотыльков. пятые — под пауков . Были и такие, что высовывали цветы прямо из листа. без видимых признаков стеблей.

В целом, место очень умиротворенное, спокойное ; лишь изредка в воздухе разносился истошный вопль сумасшедшего хозяйского попугая: Como estaaaaaaa. (Как дела?) Настало время выбираться из Монтеверде. Первая часть пути — те же самые 35 км до Тиларана, а потом нужно свернуть влево, в сторону Интерамериканы, вместо дальнейшей дороги вокруг озера Аренал. Не доезжая 20 км до Тиларана, мы заехали перекусить на ферму-ресторан с английским названием Sugarcane Florida.

Собственно, на этом познания хозяев в английском языке и заканчивались; общались на смеси испанского и пальцев. Место абсолютно новое, хозяин закончил постройку буквально месяц назад. Кроме ресторана для путешествующих, на ферме была разбита плантация сахарного тростника, с массивным прессом для переработки оного. А также прямо во дворе хозяин сделал загончик, где выращивал форель.

Он предложил нам самим добыть себе пропитание. Позаимствовав хозяйскую леску, Илья в два счета поймал жирненькую форель, которую собственноручно отнес на кухню. Пока её жарили, мы нацедили сок из сахарного тростника. Вернее, работали и крутили пресс мужчины, а я так, рядом хихикала над ужасного цвета водичкой, выливавшейся из жерла пресса. Вида она была анти-аппетитного, какая-то серо-зеленая жижа.

Отцедив сок через марлю, нам его поставили на стол в кувшинчике. Ну ладно, закрыть глаза — и можно выпить. На вкус оказалась сладеньким сиропом, довольно-таки вкусным.

Внутреннюю белую часть стеблей тростника порезали на кусочки, которые нужно было не кушать, а просто обсасывать как кубики сахара-рафинада. Сплошная экзотика! Тем временем подоспела и форелька с лепешками с сыром. От малейшего нажима вилкой, розовое мясцо распадалось на дымящиеся волокна, и вкуса было необыкновенного.

Свежачок высшей пробы. Еще 20 минут назад плавала, а вот уже и на тарелке шкворчит. Выпив напоследок пару чашек кофе, попросили счет. С нас взяли 8 долларов.

Даже пришлось спросить — не ошиблись ли хозяева в расчетах? На что получили ответ, что всё верно и точно, как в аптеке. Оставили им всё же десятку, хотя и этого показалось недостаточно.

Очень аутентичное место; заедете — не пожалеете. В Тиларане свернули от заправки (единственной в городе) на запад, в сторону Las Canas. Покрытие на шоссе было новехонькое, идеальное.

На карте этот участок обозначен тем же цветом, что и гравийка вокруг Аренала; информация явно устарела. Совершенно без проблем доехали до Интерамериканы, взяв северное направление. Главное шоссе страны качеством не блистало; дыры, ямки, заплаты По одной полосе в каждую сторону, без разметки.

Во многих книжках пишут, что в Коста-Рике водят как безумные, быстро и опасно. По нашим наблюдениям, это абсолютные враки — за всё время нас не обогнала ни единая машина, а ехали мы в пределах спидлимита 80 км/ч. Наоборот, создалось впечатление, что многие ездят излишне медленно, впору было ставить знаки с минимально допустимой скоростью, как практикуется в некоторых штатах. Тормоза ведь реально создают аварийную обстановку, собирая за собой паровозики; а движение-то по одной полосе.

Ехать надо с потоком, тогда и проблем меньше будет. За окошком мелькали бескрайние пастбища, поля, обрамленные Кордильерами на горизонте. К вечеру облачка с гор переползли в долины, компактно устроившись на ночлег над головами. Не доезжая 45-ти километров до границы с Никарагуа (от Монтеверде 138 км), мы свернули влево у знака Santa Rosa National Park. 20Rosa/images/126CR.jpg" /% Там ждал бесплатный кемпинг, к которому удобно подъехать прямо на машине.

Лагерь разбивали уже в свете фар. Кемпинг цивилизованный, есть туалеты, душевые кабинки. Непривычно было видеть латиноамериканцев в походных условиях. В наших краях это почти исключительно белая привилегия; ни азиаты, ни мексиканцы, ни тем более черные кемпинги не уважают. По темноте побродили немного по окрестному лесу с фонариками, надеясь наткнуться на какую-нибудь живность.

Встретили жующего оленя, да слышали уханье обезьян в кронах. Ночью поднялся сильный ветер, но в палатке было тепло и уютно. Катерина Андреева. Хьюстон, США — Коста-Рика, Центральная Америка

монтеверде коста рика месте воцаряется фига монтеверде коста рика путешествию туда следует монтеверде коста рика тому же долгое
монтеверде коста рика выбор на монтеверде коста рика туалеты, душевые кабинки монтеверде коста рика гидом - фотоохота за кетцалями